Guía: Actualiza una bicicleta antigua con componentes modernos: Carretera, MTB y Turismo

1. Empieza por el cuadro, no por los componentes

Es fácil empezar preguntándose qué grupo de cambios quieres. En su lugar, empieza por identificar qué estándares utiliza realmente el cuadro.

Cuando lo sepas, será mucho más fácil determinar hasta qué punto es razonable modernizar la bicicleta.

2. 126, 130 o 135 mm: comprueba la anchura de montaje trasera

Las bicicletas antiguas pueden tener una anchura de montaje trasera diferente a la de los modelos más modernos. La medida suele indicarse como OLD – Over Locknut Dimension y describe la anchura del buje trasero entre las tuercas de bloqueo exteriores y, por tanto, la distancia para la que está diseñado el cuadro.

• 126 mm: Habitual en bicicletas de carretera antiguas con 6 y 7 velocidades.
• 130 mm: Estándar en la mayoría de las bicicletas de carretera posteriores con frenos de llanta.
• 135 mm: Muy habitual en bicicletas MTB, de cicloturismo y trekking clásicas, así como en bicicletas posteriores con cierre rápido y freno de disco.

Si quieres montar una rueda trasera más moderna, esta es una de las primeras medidas que debes comprobar.

En algunos cuadros de acero, el triángulo trasero puede ajustarse, tras una evaluación, de 126 a 130 mm, por ejemplo. El método se denomina cold setting. Sin embargo, no debe darse por hecho que sea adecuado para todos los cuadros, y no debe utilizarse en cuadros de aluminio o fibra de carbono.

Mide primero; compra la rueda después.

3. ¿Piñón libre o cassette?

Muchas ruedas traseras antiguas tienen un piñón libre roscado, donde los piñones y el mecanismo de rueda libre forman una unidad que se enrosca directamente en el buje. Las ruedas más modernas utilizan, en cambio, un cassette que se monta en un núcleo de cassette.

Si, por ejemplo, quieres pasar de 6 o 7 velocidades a 9, 10 u 11, una rueda trasera nueva con un núcleo de cassette compatible suele ser la solución más sencilla.

Pero comprueba qué cuerpo de cassette tiene la rueda, no solo cuántos piñones tiene el cassette. Un cuerpo Shimano/SRAM HG utilizado para cassettes de 8, 9 y 10 velocidades no es automáticamente compatible con todos los cassettes de carretera de 11 velocidades.

Por ejemplo, Shimano CS-HG700, CS-HG800 y CS-RS400 pueden montarse en el cuerpo HG spline M más corto, mientras que la mayoría de los cassettes Shimano de carretera de 11 velocidades requieren el cuerpo HG spline L más largo.

Esto es especialmente relevante al hacer un restomod de una MTB antigua. Una rueda trasera clásica de 135 mm con cuerpo HG puede ofrecer, en muchos casos, grandes posibilidades para modernizar la transmisión sin cambiar el cuadro.

Por tanto, una rueda trasera más moderna ofrece muchas más posibilidades para elegir el cassette y el desarrollo según el uso que vaya a tener la bicicleta, pero comprueba siempre la combinación específica de cassette y cuerpo del cassette antes de hacer el pedido.

4. ¿Se pueden montar cambios modernos en un cuadro antiguo?

A menudo, sí. Al cuadro, en realidad, no le importa demasiado si llevas seis, nueve u once piñones atrás.

Lo importante es que los mandos de cambio, el cambio trasero, el cassette, la cadena y el resto de las piezas de la transmisión funcionen juntos. Por eso, un cuadro antiguo de acero de calidad puede funcionar perfectamente con una transmisión considerablemente más moderna.

Eso no significa, sin embargo, que todos los componentes de distintas generaciones de Shimano, Campagnolo y SRAM sean automáticamente compatibles. Ni siquiera el mismo número de velocidades garantiza que los componentes funcionen juntos.

Un buen ejemplo es el Shimano de carretera de 10 velocidades. Tiagra 4700 es un sistema de 10 velocidades, pero sus mandos y cambio trasero pertenecen a una familia de compatibilidad distinta de la de los sistemas Shimano de carretera de 10 velocidades más antiguos, como 105 5700, Ultegra 6700 y Tiagra 4600.

Por tanto, el guiado de los cables, la indexación, la geometría del cambio, el número de velocidades y la generación de los componentes deben ser compatibles entre sí.

En una MTB antigua, una transmisión 1x moderna suele ser una alternativa atractiva. Prescindes del desviador delantero y del mando de cambio izquierdo, y al mismo tiempo puedes obtener un amplio rango de desarrollos con un cassette de gran amplitud. Pero comprueba también la línea de cadena, el cuerpo del cassette, la capacidad del cambio trasero y qué platos son realmente compatibles con el juego de bielas existente.

5. MTB antiguas: plataformas perfectas para restomod

Las bicicletas de montaña rígidas, sobre todo de finales de los años 80 y de los 90, se han convertido en plataformas populares para proyectos restomod. Muchas tienen robustos cuadros de acero, estándares relativamente sencillos y mucho espacio para neumáticos anchos.

La idea no tiene por qué ser intentar convertir una MTB antigua en una MTB de competición moderna. Con los componentes adecuados, puede convertirse en una bicicleta para desplazarse, bicicleta de cicloturismo, bicicleta todoterreno inspirada en gravel o bicicleta de bikepacking muy competente.

Un buen restomod no consiste en sustituir todo lo antiguo. Consiste en conservar lo que funciona y modernizar aquello que realmente mejora la bicicleta.

6. De los cambios en el cuadro a los mandos de cambio modernos

En los cuadros de carretera antiguos, los mandos del cambio suelen estar en el tubo diagonal: los clásicos mandos de cambio en el tubo diagonal.

Si, en cambio, quieres utilizar manetas integradas de freno y cambio, como Shimano STI o Campagnolo Ergopower, estos soportes normalmente pueden utilizarse junto con topes de cable.

Por lo general, no necesitas modificar el cuadro. Es un componente pequeño, pero un puente inteligente entre un cuadro clásico y una ergonomía más moderna en el manillar.

En las MTB antiguas, la situación suele ser más sencilla porque los mandos del cambio ya están en el manillar. En este caso, la actualización consiste principalmente en combinar los nuevos mandos con el cambio trasero y el cassette adecuados.

7. Pedaliers – BSA, ITA y estándares antiguos

Que el pedalier tenga rosca no significa automáticamente que todos los pedaliers roscados sean compatibles. Debes comprobar tanto el estándar de rosca como la anchura de la caja de pedalier.

No des por sentado que el cuadro tiene rosca italiana solo porque la marca de la bicicleta sea italiana. Identifica el estándar antes de hacer el pedido.

Los cuadros franceses antiguos y algunos cuadros suizos pueden utilizar una rosca de 35 x 1 mm. La rosca francesa del pedalier normalmente es a derechas en ambos lados, mientras que el estándar suizo tiene rosca a izquierdas en el lado de la transmisión. Estos estándares son mucho menos comunes hoy en día, pero es importante reconocerlos al trabajar con bicicletas antiguas.

8. ¿De verdad tienes que cambiar el juego de bielas?

No necesariamente.

Un buen juego de bielas antiguo de cuadradillo, fabricado en aluminio forjado, todavía puede ser ligero, duradero y plenamente funcional. No existe ninguna regla técnica que indique que todo lo antiguo deba sustituirse solo porque se modernice el resto de la transmisión.

Esto también se aplica a muchos juegos de bielas de MTB antiguos. En algunos casos, un juego de bielas triple clásico puede seguir utilizándose o convertirse a 1x si hay un plato adecuado para el BCD del juego de bielas y la línea de cadena deseada.

Si, en cambio, quieres utilizar un juego de bielas moderno con rodamientos externos, debes comprobar que el pedalier, el cuadro y el juego de bielas sean compatibles.

Lo más nuevo no es automáticamente lo mejor. El componente adecuado para el montaje es mejor.

9. Línea de cadena: un pequeño detalle de gran importancia

Al combinar componentes antiguos y modernos, la línea de cadena es importante. Describe dónde se sitúan los platos delanteros y los piñones traseros con respecto a la línea central del cuadro.

Si combinas un juego de bielas antiguo con una rueda trasera moderna y un cassette más ancho, la geometría de la transmisión puede cambiar. Si cambias el juego de bielas, también debes comprobar que los platos queden correctamente situados y no se acerquen demasiado a la vaina.

En las bielas de cuadradillo, la posición depende, entre otros factores, de la longitud del eje del pedalier. Una longitud de eje incorrecta puede provocar tanto una mala línea de cadena como problemas de espacio libre con el cuadro.

Esto es especialmente importante cuando una bicicleta de montaña antigua se convierte de 2x o 3x a 1x. Atornillar un plato narrow-wide a un juego de bielas antiguo no significa automáticamente que el plato quede en la posición óptima con respecto al cassette.

Una línea de cadena correcta proporciona cambios más suaves, menos ruido y un desgaste menor.

10. Desviador delantero: ¿braze-on o abrazadera?

El desviador delantero puede montarse en un anclaje fijo del cuadro (braze-on) o mediante una abrazadera alrededor del tubo de sillín (clamp-on).

Muchos cuadros de acero antiguos tienen un tubo de sillín de 28,6 mm de diámetro, mientras que las abrazaderas modernas suelen estar disponibles en 31,8 o 34,9 mm. Los reductores y calzos suelen permitir combinar desviadores delanteros modernos con tubos más estrechos.

Si el cuadro tiene un anclaje braze-on, normalmente elegirás un desviador delantero diseñado para este tipo de montaje.

Si, en cambio, conviertes la bicicleta a 1x, el desviador delantero desaparece por completo, pero controlar la línea de cadena se vuelve aún más importante.

11. Frenos: alcance, anclaje y recorrido del cable

Este es un error clásico al modernizar una bicicleta antigua. Que un freno se pueda atornillar al cuadro no significa automáticamente que todo el sistema de frenos sea compatible.

Por tanto, si cambias de cantilever a V-brake en una MTB antigua, no debes comprobar solo los brazos de freno, sino también las manetas de freno.

El mismo principio se aplica cuando se combinan pinzas de freno antiguas con manetas de carretera más modernas: distintas generaciones pueden utilizar diferentes tirones de cable y relaciones de palanca.

Si el cuadro o la horquilla no tienen soportes previstos para frenos de disco, no debes dar por hecho que la bicicleta puede convertirse a frenos de disco. En muchas transformaciones restomod, un sistema de frenos cantilever o V-brake que funcione bien es más sencillo y lógico.

12. 1" o 1 1/8": dirección, horquilla y potencia

Muchas bicicletas de carretera antiguas y las primeras MTB utilizan una dirección roscada de 1" junto con una potencia de cuña que se introduce en el tubo de la horquilla.

Las MTB posteriores y las bicicletas más modernas suelen utilizar un sistema sin rosca/Ahead, a menudo con un tubo de horquilla de 1 1/8".

Si quieres conservar una horquilla antigua de 1" pero utilizar una potencia moderna, existen adaptadores de cuña que se montan en el tubo de la horquilla y proporcionan una fijación para una potencia Ahead moderna.

Importante: Un adaptador de este tipo no convierte los rodamientos de dirección ni la horquilla a 1 1/8". La bicicleta sigue teniendo un sistema roscado de 1"; el adaptador solo cambia la forma en que se monta la potencia.

Otra opción es conservar una potencia clásica de cuña. Hay modelos que combinan una fijación clásica con manillares más modernos.

En una MTB retro, un manillar riser o alt-bar más ancho puede cambiar radicalmente el carácter de la bicicleta, pero comprueba el diámetro de sujeción de la potencia antes de pedir un manillar nuevo.

13. Tamaño de rueda y neumáticos: 26", 27", 700C y espacio libre real

El tamaño de la rueda es una de las cosas que siempre debes identificar antes de empezar a comprar neumáticos, ruedas o frenos para una bicicleta antigua.

Muchas MTB clásicas utilizan lo que normalmente se denomina 26", que en bicicletas de montaña suele significar ETRTO/ISO 559 mm. Pero 26" no es un estándar inequívoco: históricamente se ha llamado 26" a varios diámetros de llanta incompatibles. Por eso, comprueba siempre la medida ETRTO del neumático o la llanta.

En las bicicletas de carretera antiguas también puedes encontrar 27" / 630 mm, mientras que las ruedas de carretera modernas suelen ser 700C / 622 mm. No tienen el mismo tamaño de rueda, aunque la diferencia pueda parecer pequeña a primera vista.

Si el objetivo es hacer más utilizable una bicicleta de carretera, MTB o touring antigua, un par de buenos neumáticos modernos puede ser una de las mejoras que más diferencia práctica aporte.

• Diámetro ETRTO/ISO de la llanta y el neumático.
• Espacio libre debajo de los frenos.
• La distancia entre las vainas.
• La corona de la horquilla y las patas de la horquilla.
• Espacio libre respecto al tubo del sillín y al puente de freno.

No te bases únicamente en la anchura indicada del neumático. La anchura real también depende de la anchura interna de la llanta y de la construcción del neumático.

¿Hasta qué punto debe modernizarse realmente la bicicleta?

Es fácil caer en la idea de que la transmisión más reciente de 11 o 12 velocidades es automáticamente la mejor mejora. No tiene por qué ser así.

Para desplazamientos diarios, cicloturismo, MTB retro y ciclismo de carretera convencional, una transmisión de 9 o 10 velocidades que funcione bien puede ser una opción excelente. Las piezas de repuesto suelen ser más baratas, los sistemas son relativamente sencillos de mantener y las piezas de desgaste se encuentran fácilmente.

Del mismo modo, una MTB antigua no necesita frenos de disco, estándares de rueda modernos ni el último grupo de 12 velocidades para convertirse en una bicicleta fantástica. Unos buenos neumáticos, rodamientos en buen estado, el desarrollo adecuado, un manillar nuevo y unos frenos que funcionen bien pueden transformar por completo la bicicleta.

Un buje de calidad, un buen juego de bielas o una dirección bien construida no dejan de ser buenos solo porque exista un estándar más reciente.

El objetivo no tiene por qué ser hacer que una bicicleta antigua sea lo más moderna posible. El objetivo es construir una bicicleta mejor para el uso que realmente le vas a dar.

A veces, la mejor solución es combinar componentes fabricados con 20 o 30 años de diferencia. Es parte del encanto de un buen montaje restomod y una de las razones por las que una bicicleta antigua de calidad todavía puede merecer mucho la pena.

¿No tienes claro qué es compatible?

Trabajamos a diario con bicicletas modernas, estándares antiguos, MTB retro y montajes personalizados en nuestra tienda y taller de Södermalm, en Estocolmo. ¿Tienes un cuadro o una bicicleta antiguos que quieras modificar? Envíanos algunas fotos, los componentes montados actualmente y lo que quieres conseguir. A menudo, unas pocas fotos y un par de medidas bastan para encontrar una solución razonable.