Poradnik: Ulepsz starszy rower za pomocą nowoczesnych komponentów – Szosowe, MTB i Trekking

1. Zacznij od ramy – nie od komponentów

Łatwo zacząć od pytania, jakiej grupy osprzętu chcesz użyć. Zamiast tego zacznij od ustalenia, jakie standardy faktycznie wykorzystuje rama.

Gdy już to wiesz, znacznie łatwiej ocenić, w jakim stopniu rozsądnie jest unowocześnić rower.

2. 126, 130 czy 135 mm – sprawdź tylny rozstaw

Starsze rowery mogą mieć inną szerokość tylnego rozstawu niż nowsze modele. Wymiar ten zwykle określa się jako OLD – Over Locknut Dimension i opisuje szerokość tylnej piasty między zewnętrznymi nakrętkami osi, a tym samym odległość, na którą zaprojektowano ramę.

• 126 mm: Częsty wymiar w starszych rowerach szosowych z 6- i 7-rzędowymi napędami.
• 130 mm: Standard w większości późniejszych rowerów szosowych z hamulcami szczękowymi.
• 135 mm: Bardzo częsty wymiar w klasycznych rowerach MTB, touringowych i trekkingowych, a także w późniejszych rowerach z hamulcami tarczowymi i zaciskiem QR.

Jeśli chcesz zamontować nowocześniejsze tylne koło, jest to jeden z pierwszych wymiarów, które trzeba sprawdzić.

W niektórych ramach stalowych tylny trójkąt można, po ocenie, dopasować na przykład ze 126 do 130 mm. Metoda ta nazywa się cold setting. Nie należy jednak zakładać, że nadaje się ona do wszystkich ram, i nie wolno jej stosować w ramach aluminiowych ani karbonowych.

Najpierw zmierz – dopiero potem kup koło.

3. Wolnobieg czy kaseta?

Wiele starszych tylnych kół ma gwintowany wolnobieg, w którym zębatki i mechanizm wolnobiegu stanowią jeden element przykręcany bezpośrednio do piasty. W nowszych kołach stosuje się natomiast kasetę montowaną na bębenku kasety.

Jeśli na przykład chcesz przejść z 6 lub 7 przełożeń na 9, 10 lub 11, nowe tylne koło z kompatybilnym bębenkiem kasety jest często najprostszym rozwiązaniem.

Sprawdź jednak, jaki bębenek ma koło – nie tylko ile zębatek ma kaseta. Bębenek Shimano/SRAM HG używany do kaset 8-, 9- i 10-rzędowych nie jest automatycznie kompatybilny ze wszystkimi 11-rzędowymi kasetami szosowymi.

Na przykład Shimano CS-HG700, CS-HG800 i CS-RS400 można zamontować na krótszym bębenku HG spline M, podczas gdy większość 11-rzędowych szosowych kaset Shimano wymaga dłuższego bębenka HG spline L.

Jest to szczególnie istotne przy restomodowaniu starszego MTB. Klasyczne tylne koło 135 mm z bębenkiem HG może w wielu przypadkach dać duże możliwości unowocześnienia napędu bez wymiany samej ramy.

Nowocześniejsze tylne koło daje więc znacznie więcej możliwości doboru kasety i przełożeń odpowiednio do zastosowania roweru – ale przed zamówieniem zawsze sprawdź konkretną kombinację kasety i bębenka kasety.

4. Czy można zamontować nowoczesne przerzutki w starej ramie?

Często tak. Ramie właściwie nie robi większej różnicy, czy z tyłu masz sześć, dziewięć czy jedenaście zębatek.

Najważniejsze jest, aby manetki, tylna przerzutka, kaseta, łańcuch i pozostałe elementy napędu działały ze sobą. Starsza, wysokiej jakości stalowa rama może więc doskonale współpracować ze znacznie nowocześniejszym napędem.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie komponenty różnych generacji Shimano, Campagnolo i SRAM są automatycznie kompatybilne. Nawet ta sama liczba przełożeń nie gwarantuje, że komponenty będą ze sobą współpracować.

Dobrym przykładem jest 10-rzędowa szosowa grupa Shimano. Tiagra 4700 to system 10-rzędowy, ale jej manetki i tylna przerzutka należą do innej rodziny kompatybilności niż starsze 10-rzędowe szosowe systemy Shimano, takie jak 105 5700, Ultegra 6700 i Tiagra 4600.

Prowadzenie linek, indeksowanie, geometria przerzutek, liczba przełożeń i generacja komponentów muszą więc do siebie pasować.

W starszych MTB nowoczesny napęd 1x jest często atrakcyjną opcją. Nie potrzebujesz przedniej przerzutki ani lewej manetki, a jednocześnie możesz uzyskać duży zakres przełożeń dzięki szerokiej kasecie. Nadal jednak sprawdź linię łańcucha, bębenek kasety, zakres tylnej przerzutki oraz to, jakie zębatki rzeczywiście pasują do istniejącego mechanizmu korbowego.

5. Stare MTB – idealna baza do restomodu

Sztywne rowery górskie, przede wszystkim z końca lat 80. i z lat 90., stały się popularną bazą do budowy rowerów restomod. Wiele z nich ma solidne stalowe ramy, stosunkowo proste standardy i dużo miejsca na szerokie opony.

Poängen behöver inte vara att försöka göra ze starego MTB nowoczesnego wyścigowego MTB. Med odpowiednimi komponentami może stać się bardzo kompetentnym rowerem dojazdowym, rowerem trekkingowym, wszechstronnym rowerem inspirowanym gravelem lub rowerem bikepackingowym.

Dobry restomod nie polega na wymianie wszystkiego, co stare. Chodzi o zachowanie tego, co działa, i unowocześnienie tego, co rzeczywiście poprawia rower.

6. Od manetek na ramie do nowoczesnych manetek zmiany biegów

W starszych ramach szosowych manetki często znajdują się na rurze dolnej – to klasyczne tak zwane manetki na rurze dolnej.

Jeśli zamiast tego chcesz używać zintegrowanych klamkomanetek, na przykład Shimano STI lub Campagnolo Ergopower, takie mocowania można zwykle stosować razem z ogranicznikami linek.

Zwykle nie trzeba więc modyfikować ramy. To mały komponent, ale stanowi sprytne połączenie klasycznej ramy z nowocześniejszą ergonomią obsługi przy kierownicy.

W starszych rowerach MTB sytuacja jest często prostsza, ponieważ manetki już znajdują się na kierownicy. W takim przypadku modernizacja polega głównie na dopasowaniu nowych manetek do właściwej przerzutki tylnej i kasety.

7. Suporty – BSA, ITA i starsze standardy

To, że suport jest gwintowany, nie oznacza automatycznie, że pasuje do niego każdy gwintowany suport. Trzeba sprawdzić zarówno standard gwintu, jak i szerokość obudowy suportu.

Nigdy nie zakładaj, że rama ma gwint włoski tylko dlatego, że marka roweru jest włoska. Zidentyfikuj standard przed złożeniem zamówienia.

W starszych ramach francuskich i niektórych szwajcarskich mogą być stosowane gwinty 35 x 1 mm. Francuski gwint suportu jest zwykle prawy po obu stronach, podczas gdy standard szwajcarski ma gwint lewy po stronie napędowej. Te standardy są dziś znacznie rzadsze, ale warto je rozpoznawać podczas pracy przy starszych rowerach.

8. Czy naprawdę musisz wymieniać mechanizm korbowy?

Niekoniecznie.

Dobry starszy mechanizm korbowy na kwadrat, wykonany z kutego aluminium, nadal może być lekki, trwały i w pełni funkcjonalny. Nie ma żadnej technicznej zasady, która mówi, że wszystko, co stare, trzeba wymienić tylko dlatego, że reszta napędu jest modernizowana.

Dotyczy to również wielu starszych mechanizmów korbowych MTB. Klasyczny mechanizm korbowy z trzema tarczami może w niektórych przypadkach nadal być używany albo zostać przebudowany na 1x, jeśli dostępna jest odpowiednia tarcza pasująca do rozstawu śrub BCD mechanizmu i pożądanej linii łańcucha.

Jeśli zamiast tego chcesz użyć nowoczesnego mechanizmu korbowego z zewnętrznymi łożyskami, musisz sprawdzić, czy suport, rama i mechanizm korbowy są kompatybilne.

Nowsze nie zawsze znaczy lepsze. Lepszy jest komponent odpowiedni do danego projektu.

9. Linia łańcucha – mały szczegół o dużym znaczeniu

Gdy łączysz starsze i nowocześniejsze komponenty, ważna jest linia łańcucha. Określa ona położenie przednich zębatek i tylnych przełożeń względem osi symetrii ramy.

Jeśli połączysz starszy mechanizm korbowy z nowocześniejszym tylnym kołem i szerszą kasetą, geometria napędu może się zmienić. Po wymianie mechanizmu korbowego trzeba także sprawdzić, czy zębatki znajdują się we właściwym położeniu i nie są zbyt blisko tylnego trójkąta.

W mechanizmach korbowych na kwadratowe mocowanie położenie zależy między innymi od długości osi suportu. Nieprawidłowa długość osi może więc powodować zarówno niewłaściwą linię łańcucha, jak i problemy z prześwitem względem ramy.

Staje się to szczególnie ważne, gdy starszy rower MTB jest przebudowywany z napędu 2x lub 3x na 1x. Przykręcenie zębatki narrow-wide do starego mechanizmu korbowego nie oznacza automatycznie, że zębatka znajdzie się w optymalnym położeniu względem kasety.

Prawidłowa linia łańcucha zapewnia lepszą zmianę przełożeń, mniej hałasu i mniejsze zużycie.

10. Przednia przerzutka – braze-on czy obejma?

Przednią przerzutkę można zamontować na stałym mocowaniu na ramie (braze-on) albo za pomocą obejmy wokół rury podsiodłowej (clamp-on).

Wiele starszych stalowych ram ma rurę podsiodłową o średnicy 28,6 mm, podczas gdy nowoczesne obejmy są często dostępne w rozmiarach 31,8 lub 34,9 mm. Redukcje i podkładki dystansowe często umożliwiają połączenie nowoczesnych przednich przerzutek z węższymi rurami.

Jeśli rama ma mocowanie braze-on, zwykle wybiera się przednią przerzutkę przeznaczoną do tego typu mocowania.

Jeśli zamiast tego przebudujesz rower na napęd 1x, przednia przerzutka oczywiście całkowicie zniknie, ale tym ważniejsza stanie się kontrola linii łańcucha.

11. Hamulce – zasięg, mocowanie i uciąg linki

To klasyczna pułapka podczas modernizacji starszego roweru. To, że hamulec można przykręcić do ramy, nie oznacza automatycznie, że cały układ hamulcowy jest kompatybilny.

Jeśli więc wymieniasz hamulce cantilever na V-brake w starym MTB, nie sprawdzaj tylko ramion hamulca, ale również klamki hamulcowe.

Ta sama zasada dotyczy łączenia starszych zacisków hamulcowych z nowszymi klamkomanetkami szosowymi: różne generacje mogą wykorzystywać różne prowadzenie linek i przełożenia.

Jeśli rama lub widelec nie mają przeznaczonych do tego mocowań hamulców tarczowych, nie zakładaj, że rower można przystosować do hamulców tarczowych. W wielu projektach restomod sprawnie działający układ hamulców cantilever lub V-brake jest zarówno prostszy, jak i bardziej logiczny.

12. 1" czy 1 1/8" – stery, widelec i mostek

Wiele starszych rowerów szosowych i wczesnych rowerów MTB korzysta z gwintowanych sterów 1" w połączeniu z mostkiem typu quill wsuwanym w rurę sterową widelca.

Późniejsze rowery MTB i nowocześniejsze rowery korzystają zazwyczaj z bezgwintowego systemu/Ahead, często z rurą sterową widelca 1 1/8".

Jeśli chcesz zachować starszy widelec 1", ale używać nowoczesnego mostka, dostępne są adaptery quill montowane w rurze sterowej widelca, zapewniające mocowanie nowoczesnego mostka Ahead.

Ważne: Taki adapter nie zmienia sterów ani widelca na standard 1 1/8". Rower nadal ma gwintowany system 1" – adapter zmienia jedynie sposób montażu mostka.

Inną opcją jest pozostawienie klasycznego mostka typu quill. Dostępne są modele łączące klasyczny sposób mocowania z nowocześniejszymi kierownicami.

W retro-MTB szersza kierownica typu riser lub alt-bar może znacznie zmienić charakter roweru, ale przed zamówieniem nowej kierownicy sprawdź średnicę mocowania mostka.

13. Rozmiar koła i opony – 26", 27", 700C oraz rzeczywisty prześwit

Rozmiar koła to jedna z rzeczy, które zawsze należy ustalić przed rozpoczęciem kupowania opon, kół lub hamulców do starszego roweru.

Wiele klasycznych rowerów MTB korzysta z rozmiaru określanego zwykle jako 26", co w przypadku rowerów górskich zazwyczaj oznacza ETRTO/ISO 559 mm. Jednak 26" nie jest jednoznacznym standardem – w przeszłości kilka niekompatybilnych średnic obręczy określano jako 26". Dlatego zawsze sprawdzaj wymiar ETRTO na oponie lub obręczy.

W starszych rowerach szosowych możesz ponadto spotkać 27" / 630 mm, podczas gdy nowocześniejsze koła szosowe mają zwykle rozmiar 700C / 622 mm. To nie ten sam rozmiar koła, mimo że różnica na pierwszy rzut oka może wydawać się niewielka.

Jeśli celem jest zwiększenie użyteczności starszego roweru szosowego, MTB lub touringowego, para dobrych, nowoczesnych opon może być jednym z ulepszeń, które przyniosą największą praktyczną różnicę.

• Średnica obręczy i opony według ETRTO/ISO.
• Prześwit pod hamulcami.
• Odległość między tylnymi rurkami łańcuchowymi.
• Korona widelca i golenie widelca.
• Prześwit między rurą podsiodłową a mostkiem hamulcowym.

Nie kieruj się wyłącznie podaną szerokością opony. Na rzeczywistą szerokość wpływają również wewnętrzna szerokość obręczy oraz konstrukcja opony.

Jak bardzo rower naprawdę musi być nowoczesny?

Łatwo utknąć w przekonaniu, że najnowszy 11- lub 12-rzędowy napęd automatycznie jest najlepszym ulepszeniem. Nie musi tak być.

Do jazdy na co dzień, turystyki rowerowej, retro MTB i zwykłej jazdy szosowej dobrze działający napęd 9- lub 10-rzędowy może być doskonałym wyborem. Części zamienne są często tańsze, systemy stosunkowo proste w serwisowaniu, a elementy eksploatacyjne łatwo dostępne.

Podobnie stary MTB nie musi otrzymać hamulców tarczowych, nowoczesnych standardów kół ani najnowszej 12-rzędowej grupy, żeby stać się fantastycznym rowerem. Dobre opony, świeże łożyska, odpowiednie przełożenie, nowa kierownica i sprawnie działające hamulce mogą całkowicie zmienić rower.

Dobra piasta, dobry mechanizm korbowy czy solidnie wykonane stery nie stają się gorsze tylko dlatego, że istnieje nowszy standard.

Celem nie musi być unowocześnienie starego roweru tak bardzo, jak to możliwe. Celem jest zbudowanie lepszego roweru do tego, do czego rzeczywiście będzie używany.

Czasami najlepszym rozwiązaniem jest połączenie komponentów wyprodukowanych w odstępie 20 lub 30 lat. To część uroku dobrej przebudowy restomodowej – i jeden z powodów, dla których starszy rower wysokiej jakości nadal może być wart inwestycji.

Nie wiesz, co będzie pasować?

Na co dzień pracujemy z nowoczesnymi rowerami, starszymi standardami, retro MTB i rowerami budowanymi na zamówienie w naszym sklepie i warsztacie na Södermalmie w Sztokholmie. Masz starszą ramę lub rower, który chcesz przebudować? Wyślij kilka zdjęć, informacje o zamontowanych obecnie komponentach oraz o tym, co chcesz osiągnąć. Często do znalezienia rozsądnego rozwiązania wystarczy kilka zdjęć i parę wymiarów.