Anleitung: So baust du ein Fixed Gear – Rahmen, Naben, Kettenlinie und Komponenten

1. Fixed Gear oder Singlespeed – was ist der Unterschied?

Bei einem Fixed Gear sitzt das hintere Ritzel fest auf der Nabe. Wenn sich das Hinterrad dreht, bewegen sich daher auch die Kette, die Kurbelgarnitur und die Pedale.

Es gibt keinen Freilauf.

Da das Ritzel bei einem Fixed Gear fest sitzt, sind Kettenlinie, Kettenspannung, Ritzel und Kontermutter wichtiger als bei einem gewöhnlichen Singlespeed.

2. Mit dem richtigen Rahmen beginnen

Beginne mit dem Rahmen. Er bestimmt, welche Naben, Innenlager, Reifen und teilweise auch Kurbelgarnituren du tatsächlich verwenden kannst.

• Horizontale oder nach hinten gerichtete Ausfallenden.
• Der Abstand zwischen den hinteren Ausfallenden, OLD.
• Innenlagerstandard und Gewinde im Rahmen.
• Platz für die gewünschte Reifenbreite.
• Ob der Rahmen über eine Bremsaufnahme verfügt.
• Pedalfreiheit zum Boden.
• Toe Overlap zwischen Vorderrad und Fuß.

Bei einem Fixed Gear spannst du die Kette, indem du das Hinterrad nach vorn oder hinten verschiebst. Deshalb funktionieren horizontale track ends am besten.

Vertikale Ausfallenden, wie sie an vielen modernen Rennradrahmen zu finden sind, machen es deutlich schwieriger, die richtige Kettenspannung einzustellen, und sind daher selten ein guter Ausgangspunkt für einen gewöhnlichen Fixed-Gear-Aufbau.

Wenn du einen älteren Rahmen verwendest, musst du auch das Gewinde im Innenlagergehäuse prüfen. BSA/English (1.37" × 24 TPI) ist heute am weitesten verbreitet, aber ältere italienische Rahmen können ITA (36 × 24 TPI) und ältere französische Rahmen 35 × 1 mm verwenden.

Das Herkunftsland des Rahmens kann einen Hinweis liefern, aber gehe nicht davon aus, dass ein italienischer Rahmen ein italienisches Gewinde oder ein französischer Rahmen ein französisches Gewinde hat. Prüfe dies, bevor du ein Innenlager bestellst.

Ein Fixed Gear muss auch nicht auf einem reinen Velodromrahmen aufgebaut sein. Wenn das Fahrrad in der Stadt eingesetzt werden soll, können Platz für breitere Reifen, eine Bremse und eine weniger extreme Sitzposition deutlich praktischer sein.

3. Hinterradnabe – 120 mm sind am häufigsten, aber 110 mm gibt es ebenfalls

Die gängigste moderne Breite eines 120 mm OLD-Hinterrads für Track- oder Fixed-Gear-Räder beträgt 120 mm. Viele Track- und Fixed-Gear-Rahmen sind dafür ausgelegt.

Bei älteren japanischen Keirin-Rahmen kann es jedoch anders sein. 110 mm kommen bei einigen älteren Keirin- und NJS-Rahmen und -Naben vor.

Heute ist das deutlich seltener, aber bei einem älteren japanischen Rahmen ist es häufig genug, dass sich eine Kontrolle lohnt.

Bei umgebauten Rennradrahmen und einigen Singlespeed-Fahrrädern gibt es auch andere Einbaubreiten.

Miss zuerst den Rahmen – wähle danach die Nabe.

Sieh dir unsere Laufräder, Naben, Ritzel und Lockringe an.

4. Fixed-Nabe, Ritzel und Lockring

Eine echte fixed-Nabe hat zwei Gewinde: eines für das hintere Ritzel und eines für den Lockring.

Das hintere Ritzel, oder cog, wird auf das größere Rechtsgewinde geschraubt. Außen am Ritzel sitzt ein separater Lockring mit Linksgewinde.

Wenn du dich auf den Pedalen abstützt, wird das Ritzel in die entgegengesetzte Richtung belastet wie beim Vorwärtstreten. Der Lockring verhindert dann, dass sich das Ritzel von der Nabe losschrauben kann.

Prüfe außerdem, welches Lockringgewinde die Nabe hat. Nur weil ein Lockring ein Linksgewinde hat, bedeutet das nicht, dass er auf alle Naben passt. Das gängige English/ISO-Maß ist ungefähr 1.29" × 24 TPI LH, aber Campagnolo, Phil Wood, Miche und einige andere Naben können andere Maße verwenden.

Schraube niemals einen Lockring auf, der nicht leichtgängig auf dem Gewinde läuft. Prüfe bei Unsicherheit die Spezifikationen der Nabe.

Sieh dir unsere track-Ritzel, Lockringe, Naben und fixed-Laufräder an.

5. Kettenlinie – wichtiger als fast alles andere

Die Kettenlinie ist eines der wichtigsten Dinge, die du bei einem fixed gear richtig einstellen musst.

Das vordere Kettenblatt und das hintere Ritzel sollten möglichst genau hintereinander ausgerichtet sein.

Eine schlechte Kettenlinie kann Folgendes verursachen:

• Mehr Geräusche.
• Mehr Reibung.
• Schnellerer Verschleiß an Kette, Kettenblatt und Ritzel.
• Ungleichmäßige Kettenspannung.
• Erhöhtes Risiko, dass die Kette abspringt.

Viele klassische track-Komponenten sind auf eine Kettenlinie von ungefähr 42 mm ausgelegt, aber dieses Maß gilt nicht für alle Naben und Kurbelgarnituren.

Die Nabe, die Kurbelgarnitur, das Tretlager, die Achslänge und die Seite der Spiderarme, auf der das Kettenblatt sitzt, können die Kettenlinie beeinflussen.

Miss die Kettenlinie. Geh nicht davon aus, dass sie stimmt, nur weil sowohl Nabe als auch Kurbelgarnitur mit „track“ gekennzeichnet sind.

6. Kurbelgarnitur, Tretlager und Kurbellänge

Die Kurbelgarnitur und das Tretlager bestimmen gemeinsam, wo das Kettenblatt sitzt und welche Kettenlinie du dadurch erhältst.

Bei einer Vierkantkurbelgarnitur reicht es nicht aus, die richtige Achslänge zu wählen. Sie müssen auch wissen, ob die Kurbelgarnitur für JIS oder ISO ausgelegt ist.

Die beiden Standards sehen fast gleich aus, aber die Form und die Maße des Vierkants unterscheiden sich. Wenn Sie die falsche Kurbelgarnitur und das falsche Innenlager kombinieren, kann der Kurbelarm zu weit auf der Achse nach innen oder außen sitzen. Dadurch kann sich die Kettenlinie um mehrere Millimeter verschieben.

Bei einem älteren Rahmen müssen Sie außerdem das Gewinde im Rahmen selbst prüfen. BSA/English hat normalerweise 1,37" × 24 TPI und ist 68 mm breit. ITA hat 36 × 24 TPI und ist normalerweise 70 mm breit. Ältere französische Rahmen können 35 × 1 mm haben.

Bei Vierkantkurbeln müssen also drei Dinge stimmen: das Gewinde im Rahmen, die richtige Achslänge und der richtige Vierkantstandard.

Prüfen Sie auch die Kurbelarmlänge. 165 mm sind auf der Bahn und bei Fixed Gear üblich, weil dadurch beim Treten durch eine Kurve etwas mehr Abstand zwischen Pedal und Boden bleibt.

170 oder 172,5 mm funktionieren bei vielen Stadtaufbauten, aber das hängt von der Rahmengeometrie, der Innenlagerhöhe, den Reifen und den Pedalen ab.

Sehen Sie sich unsere Innenlager für Fixed Gear, Singlespeed und andere Fahrräder an.

7. Kettenblatt, BCD und 1/8" oder 3/32"

Bei der Auswahl des Kettenblatts müssen Sie vor allem den BCD und die Kettenbreite prüfen, die Sie verwenden möchten.

BCD steht für Bolt Circle Diameter und bezeichnet den Lochkreis am Kurbelgarnitur. 144 BCD ist bei klassischen track-Kurbelgarnituren sehr verbreitet, es gibt jedoch auch andere Standards.

Kettenblatt, Kette und Ritzel sollten als System ausgewählt werden. Mischen Sie keine unterschiedlichen Dimensionen, ohne vorher zu prüfen, dass die Teile miteinander funktionieren.

8. Die richtige Übersetzung wählen

Die Übersetzung ist einfach die Anzahl der Zähne vorne geteilt durch die Anzahl der Zähne hinten.

• 48 × 16 = 3,00
• 48 × 17 = 2,82
• 48 × 18 = 2,67
• 46 × 17 = 2,71

Eine größere Übersetzung bringt pro Pedalumdrehung mehr Geschwindigkeit, wird aber beim Beschleunigen oder Bergauffahren anstrengender.

Eine kleinere Übersetzung macht es leichter, das Fahrrad zu beschleunigen, und ermöglicht eine höhere Trittfrequenz. Das ist im dichten Stadtverkehr oft angenehmer.

Eine Übersetzung, die auf der Radrennbahn perfekt funktioniert, muss im Stockholmer Stadtverkehr also nicht besonders viel Freude machen.

9. Skid-Patches – wissenswert, wenn du skiddest

Beim Skidden blockiert das Hinterrad gern an denselben Stellen im Verhältnis zur Position der Kurbeln. Diese Punkte am Reifen werden normalerweise Skid-Patches genannt.

Wie viele Skid-Patches du erhältst, hängt von der Kombination aus der Anzahl der Zähne am Kettenblatt und am hinteren Ritzel ab. Wenn du einen Skid mit beiden Beinen nach vorn einleiten kannst, kann sich die Anzahl der Verschleißstellen bei bestimmten Übersetzungen außerdem verdoppeln.

Du musst nicht das gesamte Fahrrad danach aufbauen, aber wenn du viel skiddest, kann es sich lohnen, bei der Wahl zwischen beispielsweise einem 16- und einem 17-Zähne-Ritzel darüber nachzudenken.

*Die Anzahl kann davon abhängen, ob du mit nur einem oder mit beiden Beinen nach vorn skiddest. Daher kann 48 × 16 je nach Technik 1 oder 2 Verschleißstellen ergeben.

Ein Wechsel von 16 auf 17 Zähne hinten kann also deutlich mehr Verschleißstellen am Reifen ergeben, während die Änderung der Übersetzung ziemlich gering ist.

10. Die Kette – spanne sie nicht zu stark

Bei einem Fixed Gear wird die Kette sowohl beim Treten als auch beim Abbremsen über die Pedale belastet. Deshalb sind sowohl die Qualität der Kette als auch die richtige Kettenspannung wichtig.

Die Kette sollte etwas Spiel haben. Sie darf nicht bretthart gespannt sein.

Eine zu hohe Kettenspannung erhöht die Belastung auf:

• Nabenlager.
• Tretlager.
• Kette.
• Ritzel.
• Kettenblatt.

Drehe die Kurbelgarnitur bei der Kontrolle der Kettenspannung einmal vollständig herum. Fast jeder Antrieb hat eine Stelle, an der die Kette etwas straffer wird.

Richte die Kette nach der straffsten Stelle aus.

Wenn du das Hinterrad nach hinten ziehst, um die Kette zu spannen, solltest du gleichzeitig kontrollieren, dass das Hinterrad weiterhin gerade und mittig im Rahmen sitzt.

Wir verwenden vor allem japanische track-Ketten von Izumi und D.I.D. Unsere Fixed-Gear- und Singlespeed-Ketten findest du hier.

Du möchtest mehr über Kettenbreiten und verschiedene track-Ketten lesen? Wir haben einen separaten Leitfaden:

→ Leitfaden: Die richtige Fahrradkette für Fixed Gear & Singlespeed auswählen

11. Laufräder und Reifen – wähle sie danach aus, wie das Fahrrad genutzt werden soll

Ein Fixed-Gear-Laufrad muss nicht hoch, schwer oder extrem aerodynamisch sein.

Bei einem Fahrrad, das in der Stadt genutzt werden soll, ist es oft wichtiger, dass das Laufrad langlebig, leicht zu warten und für den Untergrund gebaut ist, auf dem du tatsächlich fährst.

• Die richtige Nabenbreite.
• Anzahl der Speichen.
• Felgenbreite.
• Nabenlager und die Möglichkeit zur Wartung.
• Das Gewicht der Radfahrerin oder des Radfahrers.
• Die Straßen, auf denen du fährst.
• Wenn das Fahrrad ganzjährig verwendet werden soll.

Bei vielen Stadträdern funktionieren 28–32 mm breite Reifen sehr gut. Sie bieten mehr Komfort und besseren Grip als schmale Track-Reifen, ohne dass sich das Fahrrad träge anfühlen muss.

Prüfe aber zuerst, ob Rahmen, Gabel und Felge für die gewünschte Reifenbreite geeignet sind.

Sieh dir unsere Laufräder, Naben, Felgen und Reifen an.

12. Lenker und Sitzposition – Drop, Riser, Flat oder Bullhorn?

Der Lenker beeinflusst maßgeblich, wie sich das Fahrrad anfühlt und wofür es sich am besten eignet.

Breite Riser-Lenker und MTB-Lenker sind auch bei Fixed Gear üblich geworden. Die zusätzliche Breite bietet im dichten Verkehr viel Kontrolle und Hebelwirkung.

Wähle den Lenker danach aus, wie das Fahrrad verwendet werden soll. Ein superschmaler Track-Lenker kann an einem Velodromrad passend aussehen, zwischen Bussen und Taxis jedoch ziemlich unpraktisch sein.

Sieh dir unsere Lenker, Vorbauten und Griffe an.

13. Pedale, Straps und Clips

Bei einem Fixed Gear drehen sich die Pedale weiter, solange das Fahrrad rollt. Deshalb ist es wichtig, dass du deine Füße gut kontrollieren kannst.

Übliche Lösungen sind:

• SPD / Clipless: Sitzen sicher und funktionieren sehr gut, sobald du mit dem System vertraut bist.
• Pedal Straps: Bei modernen Fixed-Gear-Aufbauten üblich und mit normalen Schuhen verwendbar.
• Toe Clips und Straps: Die klassische Lösung für Track- und Keirinräder.

Wichtig ist, dass du sicher auf dem Pedal sitzt und beim Anhalten trotzdem schnell aussteigen kannst.

Sieh dir unsere Pedale und Zubehör an.

14. Bremse oder brakeless?

Brakeless ist Teil der Track- und Messenger-Kultur. Ein Velodrom und der normale Stadtverkehr sind jedoch zwei völlig unterschiedliche Umgebungen.

Bei einem Fixed Gear kannst du bremsen und die Geschwindigkeit kontrollieren, indem du Gegendruck auf die Pedale ausübst. Das erzeugt jedoch nicht dieselbe Bremskraft wie eine richtige Bremse.

Für den Straßenverkehr empfehlen wir eine Vorderradbremse. Bei einer starken Bremsung übernimmt das Vorderrad den größten Teil der Bremskraft.

15. Abschlusskontrolle vor der ersten Fahrt

Gehe das Fahrrad einmal vollständig durch, bevor du richtig damit losfährst.

Das Einfache ist der eigentliche Sinn

Ein Fixed Gear besteht aus wenigen Teilen. Das ist auch ein großer Teil seines Charmes.

Wenn jedoch Schaltung, Kassette, Freilauf und Schalthebel wegfallen, merkt man sofort, wenn die verbleibenden Teile nicht gut miteinander funktionieren.

Eine gute Nabe, eine gerade Kettenlinie, eine sinnvolle Übersetzung und ein korrekt montierter Antrieb bewirken mehr für das Fahrrad als ein teurer Name auf der Kurbelgarnitur.

Ein gutes Fixed Gear sollte leise, direkt, einfach und angenehm zu fahren sein.

Baue es so auf, wie du es tatsächlich nutzen möchtest.

Baust du ein Fixed Gear?

Wir bauen und montieren Fixed Gear und Singlespeed in unserem Geschäft und unserer Werkstatt auf Södermalm in Stockholm. Du bist dir unsicher, welche Nabe, welche Kurbelgarnitur, welches Innenlager, welches Ritzel oder welche Kette zu deinem Rahmen passt? Schick uns gerne Informationen zum Rahmen und zu den Teilen, über die du nachdenkst – wir helfen dir dabei herauszufinden, was zusammenpasst.