Guida: aggiorna una bici da corsa più vecchia con componenti moderni

1. Inizia dal telaio, non dai componenti

È facile iniziare chiedendosi quale gruppo cambio si desideri. Inizia invece identificando quali standard utilizza effettivamente il telaio.

Una volta chiarito questo aspetto, diventa molto più semplice stabilire fino a che punto sia ragionevole modernizzare la bici.

2. 126, 130 o 135 mm: controlla i foderi posteriori

Le bici da corsa più vecchie hanno spesso foderi posteriori più stretti rispetto alle bici moderne. La misura si chiama OLD – Over Locknut Dimension e indica la larghezza di montaggio del mozzo posteriore.

• 126 mm: Comune sulle bici da corsa più vecchie a 5, 6 e 7 rapporti.
• 130 mm: Standard sulla maggior parte delle bici da corsa più recenti con freni sul cerchio.
• 135 mm: Comune sulle mountain bike più vecchie, sulle bici da cicloturismo e su alcune bici con sgancio rapido e freno a disco.

Se vuoi montare una ruota posteriore più moderna, questa è una delle prime misure che devi controllare.

Su alcuni telai in acciaio, dopo un'adeguata valutazione, il triangolo posteriore può essere adattato, per esempio, da 126 a 130 mm: il cosiddetto cold setting. Tuttavia, non si deve presumere che sia adatto a ogni telaio e il metodo non va utilizzato su telai in alluminio o in fibra di carbonio.

Misura prima, poi acquista le ruote.

3. Ruota libera o cassetta?

Su molte ruote posteriori più vecchie è presente una ruota libera filettata, in cui i pignoni e il meccanismo della ruota libera formano un'unica unità che si avvita direttamente al mozzo. Le ruote più moderne utilizzano invece una cassetta montata su un corpetto ruota libera.

Se vuoi passare, per esempio, da 6 o 7 rapporti a 9, 10 o 11, una nuova ruota posteriore con corpetto ruota libera moderno è spesso la soluzione più semplice.

Allo stesso tempo, offre molte più possibilità di scegliere una cassetta e uno sviluppo che si adattino davvero al modo in cui utilizzi la bici.

4. Si possono montare cambi moderni su un telaio vecchio?

Spesso sì. Al telaio, in realtà, non importa se hai sei, nove o undici pignoni posteriori.

L’importante è che comandi, deragliatore posteriore, cassetta, catena e gli altri componenti della trasmissione funzionino insieme. Un vecchio telaio di qualità in acciaio può quindi funzionare perfettamente con una trasmissione decisamente più moderna.

Ciò non significa però che tutti i componenti di generazioni diverse di Shimano, Campagnolo e SRAM siano automaticamente compatibili. Il passaggio dei cavi, l’indicizzazione, il numero di rapporti e le dimensioni dei componenti devono comunque corrispondere.

5. Dai comandi del cambio sul telaio ai moderni comandi cambio

Molti vecchi telai da corsa hanno supporti sul tubo obliquo per i classici comandi del cambio sul telaio.

Se invece vuoi utilizzare comandi integrati per freno e cambio, come Shimano STI o Campagnolo Ergopower, questi supporti possono normalmente essere utilizzati insieme ai fermacavi (cable stops).

Normalmente, quindi, non è necessario modificare il telaio. È un piccolo componente, ma un intelligente elemento di collegamento tra un telaio classico e un’ergonomia più moderna nella zona del manubrio.

6. Movimenti centrali: BSA, ITA e standard più vecchi

Il fatto che il movimento centrale sia filettato non significa automaticamente che tutti i movimenti centrali filettati siano compatibili.

Non dare mai per scontato che il telaio abbia una filettatura italiana solo perché il marchio è italiano. Identifica lo standard prima di ordinare.

Sui vecchi telai francesi e su alcuni telai svizzeri possono essere presenti anche altri standard di filettatura. Oggi sono molto più rari, ma è importante conoscerli quando si lavora su biciclette d’epoca.

7. Devi davvero sostituire la guarnitura?

Non necessariamente.

Una buona guarnitura d’epoca a perno quadro in alluminio forgiato può essere ancora leggera, resistente e perfettamente funzionale. Non esiste alcuna regola tecnica che imponga di sostituire tutto ciò che è vecchio solo perché il resto della trasmissione viene modernizzato.

Se invece vuoi utilizzare una guarnitura moderna con movimento centrale a calotte esterne, devi assicurarti che movimento centrale, telaio e guarnitura siano compatibili.

Il nuovo non è automaticamente migliore. Il componente giusto per il progetto è migliore.

8. Linea della catena: un piccolo dettaglio di grande importanza

Quando si combinano componenti più vecchi e più recenti, la linea della catena è importante. Indica la posizione delle corone anteriori e dei pignoni posteriori rispetto alla linea centrale del telaio.

Se combini una guarnitura più vecchia con una ruota posteriore moderna e una cassetta più larga, la geometria della trasmissione può cambiare. Se sostituisci la guarnitura, devi inoltre verificare che le corone siano nella posizione corretta e non siano troppo vicine al fodero orizzontale.

Sulle pedivelle con perno quadro, la posizione è influenzata tra l'altro dalla lunghezza dell'asse del movimento centrale. Una lunghezza errata dell'asse può quindi causare sia una linea della catena scorretta sia problemi di spazio libero rispetto al telaio.

Una linea della catena corretta garantisce cambi più fluidi, meno rumore e una minore usura.

9. Deragliatore anteriore – braze-on o fascetta?

Il deragliatore anteriore può essere montato su un fissaggio integrato nel telaio (braze-on) oppure con una fascetta intorno al tubo sella (clamp-on).

Molti telai in acciaio più vecchi utilizzano un tubo sella da 28,6 mm, mentre i moderni fissaggi a fascetta sono spesso disponibili da 31,8 o 34,9 mm. Riduzioni e spessori consentono in molti casi di combinare deragliatori anteriori moderni con tubi più stretti.

Se il telaio dispone di un fissaggio braze-on, normalmente scegli un deragliatore anteriore progettato per questo tipo di montaggio.

10. Portata del freno e fissaggio del freno

Questa è una classica insidia quando si modernizza una vecchia bici da corsa. Un freno può essere perfettamente compatibile con il gruppo cambio, ma non essere comunque compatibile con il telaio.

Controlla quindi sia la portata sia il fissaggio prima di acquistare i freni. Esistono soluzioni per molti telai più vecchi senza dover modificare il telaio o la forcella.

11. Serie sterzo filettata da 1": quill o Ahead

Molte bici da corsa più vecchie utilizzano una serie sterzo filettata da 1" insieme a un attacco manubrio quill inserito nel tubo della forcella.

Le bici moderne utilizzano perlopiù un sistema threadless/Ahead senza filettatura, solitamente con un tubo della forcella da 1 1/8".

Se vuoi mantenere la vecchia forcella ma utilizzare un attacco manubrio moderno, esistono adattatori quill che si montano nel tubo della forcella e forniscono una superficie per un attacco Ahead moderno.

Importante: Un adattatore di questo tipo non trasforma la serie sterzo o la forcella in una misura da 1 1/8". La bici mantiene comunque un sistema filettato da 1" – l'adattatore modifica solo il modo in cui viene montato l'attacco manubrio.

Un'altra opzione è mantenere un classico attacco manubrio quill. Esistono modelli che combinano un fissaggio classico con manubri più moderni.

12. Quanto possono essere larghi gli pneumatici, in realtà?

Se l'obiettivo è trasformare una vecchia bici da corsa in una comoda bici da pendolare o all-road, un paio di pneumatici più larghi può essere uno degli aggiornamenti che fanno la maggiore differenza pratica.

Molte biciclette da cicloturismo e sportive più vecchie hanno uno spazio libero per i pneumatici sorprendentemente ampio, mentre i telai da competizione purosangue, indipendentemente dall’età, possono essere molto più stretti.

• Spazio libero sotto i freni.
• Distanza tra i foderi orizzontali.
• Corona della forcella anteriore e steli della forcella.
• Spazio libero rispetto al tubo sella e al ponticello dei freni.

Non basarti solo sulla misura nominale del pneumatico. La larghezza effettiva dipende anche dalla larghezza interna del cerchio e dalla struttura del pneumatico stesso.

Quanto deve diventare moderna, in realtà, la bicicletta?

È facile convincersi che l’ultima trasmissione a 11 o 12 velocità sia automaticamente il miglior aggiornamento. Non è necessariamente così.

Per il pendolarismo, il cicloturismo e il normale ciclismo su strada, una trasmissione a 9 o 10 velocità ben funzionante può essere un’ottima scelta. I ricambi sono spesso più economici, i sistemi relativamente semplici da sottoporre a manutenzione e le parti soggette a usura facilmente reperibili.

Un mozzo di qualità, un buon movimento centrale o una serie sterzo ben realizzata non diventano scadenti solo perché esiste uno standard più recente.

L’obiettivo non deve necessariamente essere rendere una bicicletta vecchia il più moderna possibile. L’obiettivo è costruire una bicicletta migliore per l’uso che ne farai davvero.

A volte la soluzione migliore è una combinazione di componenti prodotti a 20 o 30 anni di distanza. Fa parte del fascino, ed è uno dei motivi per cui una buona bicicletta più vecchia può ancora valere la pena di essere aggiornata.

Non sai cosa è compatibile?

Lavoriamo ogni giorno con biciclette moderne, standard più vecchi e personalizzazioni nel nostro negozio e laboratorio a Södermalm, a Stoccolma. Hai un telaio più vecchio che vuoi riconvertire? Inviaci alcune foto della bicicletta o del telaio, dei componenti montati attualmente e del risultato che vuoi ottenere. Spesso bastano alcune foto e un paio di misure per arrivare a una soluzione sensata.