Guida: come costruire una bici a scatto fisso – telaio, mozzi, linea della catena e componenti

1. Fixed Gear o Singlespeed: qual è la differenza?

Su una fixed gear il pignone posteriore è fissato al mozzo. Quando gira la ruota posteriore, si muovono quindi anche la catena, la guarnitura e i pedali.

Non c'è la ruota libera.

Poiché il pignone è fissato su una fixed gear, la linea catena, la tensione della catena, il pignone e la ghiera di bloccaggio sono più importanti che su una normale singlespeed.

2. Inizia con il telaio giusto

Inizia dal telaio. Determina quali mozzi, movimenti centrali, pneumatici e, in parte, guarniture puoi effettivamente utilizzare.

• Forcellini orizzontali o rivolti all'indietro.
• La distanza tra i forcellini posteriori, OLD.
• Standard del movimento centrale e filettatura del telaio.
• Spazio per la larghezza degli pneumatici che vuoi utilizzare.
• Se il telaio dispone di attacchi per i freni.
• Distanza del pedale da terra.
• Sovrapposizione tra la ruota anteriore e il piede.

Su una fixed gear tendi la catena spostando la ruota posteriore in avanti o indietro. Per questo i track ends orizzontali sono la soluzione migliore.

I forcellini verticali, presenti su molti telai da strada moderni, rendono molto più difficile ottenere la corretta tensione della catena e sono quindi raramente un buon punto di partenza per una normale fixed gear.

Se costruisci la bici partendo da un vecchio telaio, devi controllare anche la filettatura della scatola del movimento centrale. La BSA/English (1.37" × 24 TPI) è oggi la più comune, ma i vecchi telai italiani possono avere la filettatura ITA (36 × 24 TPI), mentre quelli francesi possono usare 35 × 1 mm.

Il Paese d'origine del telaio può fornire un indizio, ma non dare per scontato che un telaio italiano abbia una filettatura italiana o che uno francese abbia una filettatura francese. Controlla prima di ordinare il movimento centrale.

Una fixed gear non deve necessariamente essere costruita su un puro telaio da velodromo. Se la bici verrà usata in città, lo spazio per pneumatici più larghi, i freni e una posizione di guida meno estrema possono essere molto più utili.

3. Mozzo posteriore: 120 mm è la misura più comune, ma esistono anche mozzi da 110 mm

La larghezza moderna più comune di un mozzo posteriore da track o fixed gear è 120 mm OLD. Molti telai track e fixed gear sono costruiti per questa misura.

Ma i vecchi telai giapponesi da keirin possono essere diversi. Su alcuni vecchi telai e mozzi Keirin e NJS si trovano 110 mm.

Oggi è molto meno comune, ma è abbastanza frequente da valere la pena di verificarlo se stai costruendo una bicicletta su un vecchio telaio giapponese.

Esistono anche altre larghezze per i telai da strada convertiti e alcune biciclette singlespeed.

Misura prima il telaio, poi scegli il mozzo.

Scopri le nostre ruote, mozzi, pignoni e ghiere di bloccaggio.

4. Mozzo fixed, pignone e ghiera di bloccaggio

Un vero mozzo fixed ha due filettature: una per il pignone posteriore e una per la ghiera di bloccaggio.

Il pignone posteriore, o cog, si avvita sulla filettatura destrorsa più grande. All’esterno del pignone si trova una ghiera di bloccaggio con filettatura sinistrorsa separata.

Quando fai forza sui pedali per rallentare, il pignone è sottoposto a un carico in direzione opposta rispetto a quando pedali in avanti. La ghiera di bloccaggio impedisce quindi al pignone di svitarsi dal mozzo.

Controlla anche quale filettatura ha la ghiera di bloccaggio del mozzo. Il fatto che una ghiera di bloccaggio abbia una filettatura sinistrorsa non significa che sia compatibile con tutti i mozzi. La filettatura English/ISO comune è di circa 1.29" × 24 TPI LH, ma Campagnolo, Phil Wood, Miche e alcuni altri mozzi possono utilizzare misure diverse.

Non forzare mai una ghiera di bloccaggio che non scorre facilmente sulla filettatura. Controlla le specifiche del mozzo se hai dubbi.

Scopri i nostri pignoni track, ghiere di bloccaggio, mozzi e ruote fixed.

5. Linea catena: più importante di quasi tutto il resto

La linea catena è una delle cose più importanti da regolare correttamente su una fixed gear.

La corona anteriore e il pignone posteriore devono essere il più possibile perfettamente allineati.

Una linea catena scorretta può causare:

• Più rumore.
• Maggiore attrito.
• Usura più rapida di catena, corona e pignone.
• Tensione della catena irregolare.
• Maggiore rischio che la catena salti via.

Molti componenti track classici sono progettati attorno a una linea catena di circa 42 mm, ma questa misura non vale per tutti i mozzi e le guarniture.

Il mozzo, la guarnitura, il movimento centrale, la lunghezza dell’asse e il lato delle braccia dello spider su cui è montata la corona possono influire sulla linea catena.

Misura la linea catena. Non dare per scontato che sia corretta solo perché sia il mozzo sia la guarnitura riportano la dicitura “track”.

6. Guarnitura, movimento centrale e lunghezza delle pedivelle

La guarnitura e il movimento centrale determinano insieme la posizione della corona e quindi la linea catena che ottieni.

Su una guarnitura a perno quadro non basta scegliere la lunghezza corretta dell'asse. Devi anche sapere se la guarnitura è progettata per JIS o ISO.

I due standard sembrano quasi identici, ma la forma e le dimensioni del perno quadro differiscono. Se mescoli guarnitura e movimento centrale non compatibili, la pedivella può trovarsi troppo all'interno o troppo all'esterno sull'asse. Questo può spostare la linea catena di diversi millimetri.

Se hai un telaio più vecchio, devi inoltre controllare la filettatura del telaio. BSA/English è generalmente 1.37" × 24 TPI e largo 68 mm. ITA è 36 × 24 TPI e normalmente 70 mm. I telai francesi più vecchi possono avere 35 × 1 mm.

Con le pedivelle a perno quadro, quindi, devono corrispondere tre cose: la filettatura del telaio, la lunghezza corretta dell'asse e lo standard corretto del perno quadro.

Controlla anche la lunghezza della pedivella. 165 mm è comune su pista e fixed gear perché offre un po' più di spazio tra pedale e terreno quando pedali in curva.

170 o 172,5 mm funzionano su molte bici da strada, ma dipende dalla geometria del telaio, dall'altezza del movimento centrale, dagli pneumatici e dai pedali.

Scopri i nostri movimenti centrali per fixed gear, singlespeed e altre biciclette.

7. Corona, BCD e 1/8" o 3/32"

Quando scegli una corona, devi soprattutto controllare il BCD e quale larghezza di catena intendi utilizzare.

BCD sta per Bolt Circle Diameter e indica il diametro del cerchio dei bulloni sulla guarnitura. 144 BCD è molto comune sulle guarniture track classiche, ma esistono anche altri standard.

Corona, catena e pignone dovrebbero essere scelti come un sistema. Non mescolare dimensioni diverse senza prima verificare che i componenti siano compatibili.

8. Scegli il rapporto di trasmissione corretto

Il rapporto di trasmissione è semplicemente il numero di denti davanti diviso per il numero di denti dietro.

• 48 × 16 = 3,00
• 48 × 17 = 2,82
• 48 × 18 = 2,67
• 46 × 17 = 2,71

Un rapporto più lungo offre più velocità a ogni giro di pedale, ma rende più difficile accelerare o pedalare in salita.

Un rapporto più corto rende più facile portare la bicicletta alla velocità desiderata e consente una cadenza più elevata. Spesso è più piacevole nel traffico cittadino intenso.

Un rapporto che funziona perfettamente in velodromo non è necessariamente particolarmente piacevole nel traffico di Stoccolma.

9. Skid patches: vale la pena conoscerli se fai skid

Quando fai skid, la ruota posteriore tende a bloccarsi sempre negli stessi punti rispetto alla posizione delle pedivelle. Questi punti sullo pneumatico vengono solitamente chiamati skid patches.

Il numero di punti di skid dipende dalla combinazione del numero di denti della corona e del pignone posteriore. Se puoi iniziare uno skid con entrambe le gambe in avanti, per alcuni rapporti il numero di punti di usura può inoltre raddoppiare.

Non è necessario costruire l’intera bicicletta in base a questo, ma se fai spesso skid può valere la pena tenerne conto quando scegli, per esempio, tra un pignone da 16 e uno da 17 denti.

*Il numero può variare a seconda che tu faccia skid usando solo una gamba o entrambe in avanti. Per questo 48 × 16 può produrre 1 o 2 punti di usura, a seconda della tecnica.

Passare da 16 a 17 denti al posteriore può quindi causare molti più punti di usura sullo pneumatico, mentre la variazione del rapporto è piuttosto ridotta.

10. La catena: non tenderla eccessivamente

Su una fixed gear la catena è sottoposta a carico sia quando pedali sia quando rallenti facendo forza sui pedali. Per questo sono importanti sia la qualità della catena sia la corretta tensione.

La catena deve avere un po’ di gioco. Non deve essere tesa alla perfezione.

Una tensione eccessiva della catena aumenta il carico su:

• Cuscinetti del mozzo.
• Cuscinetti del movimento centrale.
• Catena.
• Pignone.
• Corona.

Ruota la guarnitura di un giro completo quando controlli la tensione della catena. Quasi tutte le trasmissioni hanno un punto in cui la catena risulta leggermente più tesa.

Regola la catena in base al punto più teso.

Quando sposti indietro la ruota per tendere la catena, controlla anche che la ruota posteriore sia ancora dritta e centrata nel telaio.

Utilizziamo soprattutto catene track giapponesi di Izumi e D.I.D. Trovi qui le nostre catene fixed gear e singlespeed.

Vuoi saperne di più sulle larghezze delle catene e sui diversi tipi di catene track? Abbiamo una guida separata:

→ Guida: scegli la catena giusta per Fixed Gear e Singlespeed

11. Ruote e pneumatici: scegli in base all’uso della bicicletta

Una ruota fixed gear non deve essere alta, pesante o estremamente aero.

Per una bicicletta destinata all’uso in città, spesso è più importante che la ruota sia resistente, facile da manutenere e costruita per il fondo su cui pedali davvero.

• Larghezza corretta del mozzo.
• Numero di raggi.
• Larghezza del cerchio.
• Cuscinetti dei mozzi e possibilità di manutenzione.
• Il peso del ciclista.
• Le strade su cui pedali.
• Se la bicicletta deve essere utilizzata tutto l’anno.

Su molte bici da città funzionano molto bene gli pneumatici da 28–32 mm. Offrono più comfort e una migliore aderenza rispetto agli pneumatici track stretti, senza rendere la bicicletta lenta.

Tuttavia, verifica prima che telaio, forcella e cerchio siano compatibili con la larghezza degli pneumatici che intendi utilizzare.

Scopri le nostre ruote, mozzi, cerchi e pneumatici.

12. Manubrio e posizione di guida – Drop, Riser, Flat o Bullhorn?

Il manubrio fa una grande differenza su come si comporta la bicicletta e sull’uso per cui è più adatta.

I manubri riser larghi e i manubri MTB sono diventati comuni anche sulle fixed gear. La maggiore larghezza offre molto controllo e leva nel traffico intenso.

Scegli il manubrio in base all’uso previsto della bicicletta. Un manubrio track estremamente stretto può essere adatto a una bici da velodromo, ma risultare piuttosto poco pratico tra autobus e taxi.

Scopri i nostri manubri, attacchi manubrio e manopole.

13. Pedali, straps e clips

Su una fixed gear i pedali continuano a ruotare finché la bicicletta è in movimento. Per questo è importante avere un buon controllo dei piedi.

Le soluzioni più comuni sono:

• SPD / clipless: Tengono il piede ben saldo e funzionano molto bene una volta acquisita familiarità con il sistema.
• Pedal straps: Comuni sulle moderne fixed gear assemblate e compatibili con le normali scarpe.
• Toe clips e straps: La soluzione classica per le biciclette track e keirin.

L’importante è che il piede rimanga stabile sul pedale, ma che tu possa anche sganciarlo rapidamente quando ti fermi.

Scopri i nostri pedali e accessori.

14. Con freno o brakeless?

Il brakeless fa parte sia della cultura track sia di quella messenger. Tuttavia, un velodromo e il normale traffico cittadino sono due ambienti completamente diversi.

Su una fixed gear puoi frenare e controllare la velocità facendo resistenza con i pedali, ma la forza frenante non è la stessa di un freno vero e proprio.

Per l’uso su strada consigliamo un freno anteriore. In caso di frenata brusca, la ruota anteriore fornisce la maggior parte della forza frenante.

15. Controllo finale prima della prima uscita

Controlla la bicicletta un'ultima volta prima di iniziare a usarla intensamente.

La semplicità è il punto

Una fixed gear è composta da pochi componenti. Ed è una parte importante del suo fascino.

Ma quando scompaiono cambio, cassetta, ruota libera e comandi del cambio, ci si accorge subito se i componenti rimasti non funzionano bene insieme.

Un buon mozzo, una linea catena diritta, uno sviluppo adeguato e una trasmissione montata correttamente fanno più per la bicicletta di un nome costoso sulla guarnitura.

Una buona fixed gear deve essere silenziosa, diretta, semplice e divertente da pedalare.

Costruiscila in base a come pensi di usarla davvero.

Stai costruendo una fixed gear?

Costruiamo e lavoriamo su biciclette fixed gear e singlespeed nel nostro negozio e laboratorio a Södermalm, a Stoccolma. Non sai quale mozzo, guarnitura, movimento centrale, pignone o catena sia adatto al tuo telaio? Inviaci pure le informazioni sul telaio e sui componenti che stai prendendo in considerazione: ti aiuteremo a capire cosa è compatibile.