Guida: aggiorna una bici più vecchia con componenti moderni – Corsa, MTB e Touring

1. Inizia dal telaio, non dai componenti

È facile iniziare chiedendosi quale gruppo cambio desideri. Inizia invece identificando quali standard utilizza effettivamente il telaio.

Una volta chiarito questo aspetto, diventa molto più semplice capire fino a che punto sia ragionevole modernizzare la bici.

2. 126, 130 o 135 mm: controlla la larghezza d’installazione posteriore

Le bici più vecchie possono avere una larghezza d’installazione posteriore diversa rispetto ai modelli più moderni. La misura viene generalmente indicata come OLD – Over Locknut Dimension e descrive la larghezza del mozzo posteriore tra i dadi di bloccaggio esterni, e quindi la distanza per cui il telaio è stato progettato.

• 126 mm: Comune sulle bici da corsa più vecchie a 6 e 7 rapporti.
• 130 mm: Standard sulla maggior parte delle bici da corsa più recenti con freni sul cerchio.
• 135 mm: Molto comune sulle classiche MTB, bici da turismo e da trekking, nonché sulle bici più recenti con sgancio rapido e freni a disco.

Se vuoi montare una ruota posteriore più moderna, questa è una delle prime misure da controllare.

Su alcuni telai in acciaio, dopo un’apposita valutazione, il triangolo posteriore può essere portato, ad esempio, da 126 a 130 mm. Questo metodo è chiamato cold setting. Non bisogna tuttavia presumere che sia adatto a tutti i telai, né utilizzarlo su telai in alluminio o fibra di carbonio.

Misura prima, acquista la ruota dopo.

3. Ruota libera o cassetta?

Molte ruote posteriori più vecchie hanno un ruota libera filettato, in cui i pignoni e il meccanismo della ruota libera formano un’unica unità che si avvita direttamente al mozzo. Le ruote più moderne utilizzano invece una cassetta montata su un corpetto.

Se, ad esempio, vuoi passare da 6 o 7 rapporti a 9, 10 o 11, una nuova ruota posteriore con un corpetto compatibile è spesso la soluzione più semplice.

Controlla però quale corpetto monta la ruota, non solo quanti pignoni ha la cassetta. Un corpetto Shimano/SRAM HG utilizzato per cassette a 8, 9 e 10 velocità non è automaticamente compatibile con tutte le cassette da strada a 11 velocità.

Per esempio, Shimano CS-HG700, CS-HG800 e CS-RS400 possono essere montate sul corpetto più corto HG spline M, mentre la maggior parte delle cassette Shimano da strada a 11 velocità richiede il corpetto più lungo HG spline L.

Questo è particolarmente rilevante nel restomod di una MTB più vecchia. Una classica ruota posteriore da 135 mm con corpetto HG può spesso offrire ampie possibilità di modernizzare la trasmissione senza sostituire il telaio stesso.

Una ruota posteriore più moderna offre quindi molte più possibilità di scegliere cassetta e rapporti in base all'uso previsto della bici, ma controlla sempre la combinazione specifica di cassetta e corpetto prima di effettuare l'ordine.

4. È possibile montare cambi moderni su un vecchio telaio?

Spesso, sì. Al telaio importa in realtà ben poco se hai sei, nove o undici pignoni posteriori.

L'importante è che comandi del cambio, deragliatore posteriore, cassetta, catena e le altre parti della trasmissione funzionino insieme. Un vecchio telaio di qualità in acciaio può quindi funzionare perfettamente con una trasmissione molto più moderna.

Ciò non significa però che tutti i componenti di generazioni diverse di Shimano, Campagnolo e SRAM siano automaticamente compatibili. Nemmeno lo stesso numero di rapporti garantisce che i componenti funzionino insieme.

Un buon esempio è il sistema Shimano da strada a 10 velocità. Tiagra 4700 è un sistema a 10 velocità, ma i suoi comandi e il deragliatore posteriore appartengono a una famiglia di compatibilità diversa rispetto ai precedenti sistemi Shimano da strada a 10 velocità, come 105 5700, Ultegra 6700 e Tiagra 4600.

Tiraggio dei cavi, indicizzazione, geometria del cambio, numero di rapporti e generazione dei componenti devono quindi essere compatibili tra loro.

Sulle MTB più vecchie, una moderna trasmissione 1x è spesso un'alternativa interessante. Si eliminano il deragliatore anteriore e il comando sinistro del cambio, ottenendo al contempo un'ampia gamma di rapporti con una cassetta larga. Occorre comunque controllare la linea catena, il corpetto della cassetta, la capacità del deragliatore posteriore e quali corone siano effettivamente compatibili con la guarnitura esistente.

5. Vecchie MTB: piattaforme perfette per il restomod

Le mountain bike rigide soprattutto della fine degli anni '80 e degli anni '90 sono diventate piattaforme popolari per progetti restomod. Molte hanno robusti telai in acciaio, standard relativamente semplici e molto spazio per pneumatici larghi.

L'obiettivo non deve necessariamente essere trasformare una vecchia MTB in una moderna MTB da competizione. Con i componenti giusti può invece diventare un'eccellente bici da pendolarismo, bici da turismo, bici tuttofare ispirata alle gravel o bici da bikepacking.

Un buon restomod non consiste nel sostituire tutto ciò che è vecchio. Consiste nel conservare ciò che funziona e modernizzare ciò che rende davvero migliore la bicicletta.

6. Dai comandi del cambio sul telaio ai moderni comandi del cambio

Sui vecchi telai da corsa i comandi del cambio si trovano spesso sul tubo obliquo: i classici cosiddetti comandi al tubo obliquo.

Se invece vuoi utilizzare comandi integrati per freno e cambio, come Shimano STI o Campagnolo Ergopower, questi supporti possono normalmente essere utilizzati insieme ai fermacavi.

Di norma, quindi, non è necessario modificare il telaio. È un piccolo componente, ma costituisce un collegamento intelligente tra un telaio classico e un'ergonomia più moderna sul manubrio.

Sulle vecchie MTB la situazione è spesso più semplice, perché i comandi del cambio sono già montati sul manubrio. In questo caso l'aggiornamento consiste soprattutto nell'abbinare i nuovi comandi al cambio posteriore e alla cassetta corretti.

7. Movimenti centrali – BSA, ITA e standard più vecchi

Il fatto che il movimento centrale sia filettato non significa automaticamente che tutti i movimenti centrali filettati siano compatibili. Devi verificare sia lo standard della filettatura sia la larghezza della scatola del movimento centrale.

Non dare mai per scontato che il telaio abbia una filettatura italiana solo perché il marchio della bicicletta è italiano. Identifica lo standard prima di ordinare.

I vecchi telai francesi e alcuni telai svizzeri possono utilizzare una filettatura da 35 x 1 mm. La filettatura francese del movimento centrale è normalmente destrorsa su entrambi i lati, mentre lo standard svizzero ha una filettatura sinistrorsa sul lato della trasmissione. Oggi questi standard sono molto più rari, ma è importante saperli riconoscere quando si lavora su biciclette d’epoca.

8. Devi davvero sostituire il movimento centrale?

Non necessariamente.

Un buon vecchio movimento centrale a quattro perni in alluminio forgiato può essere ancora leggero, resistente e perfettamente funzionale. Non esiste alcuna regola tecnica secondo cui tutto ciò che è vecchio debba essere sostituito solo perché il resto della trasmissione viene modernizzato.

Questo vale anche per molti vecchi movimenti centrali MTB. Un classico movimento centrale triplo può in alcuni casi continuare a essere utilizzato, oppure essere convertito a 1x se è disponibile una corona adatta al BCD del movimento centrale e alla linea catena desiderata.

Se invece vuoi utilizzare una guarnitura moderna con movimento centrale a calotte esterne, devi controllare che movimento centrale, telaio e guarnitura siano compatibili.

Più recente non significa automaticamente migliore. Il componente giusto per il progetto è migliore.

9. Linea catena: un piccolo dettaglio di grande importanza

Quando si combinano componenti più datati e moderni, la linea catena è importante. Descrive la posizione delle corone anteriori e dei pignoni posteriori rispetto alla linea mediana del telaio.

Se combini una guarnitura più datata con una ruota posteriore più moderna e una cassetta più larga, la geometria della trasmissione può cambiare. Se sostituisci la guarnitura, devi anche controllare che le corone siano nella posizione corretta e non troppo vicine al fodero orizzontale.

Nelle guarniture con perno quadro, la posizione dipende tra l'altro dalla lunghezza dell'asse del movimento centrale. Una lunghezza dell'asse errata può quindi causare sia una linea catena non corretta sia problemi di spazio libero rispetto al telaio.

Questo diventa particolarmente importante quando una MTB più datata viene trasformata da 2x o 3x a 1x. Avvitare una corona narrow-wide a una vecchia guarnitura non significa automaticamente che la corona si trovi nella posizione ottimale rispetto alla cassetta.

Una linea catena corretta garantisce cambi di marcia migliori, meno rumore e minore usura.

10. Deragliatore anteriore: braze-on o collarino?

Il deragliatore anteriore può essere montato su un attacco fisso del telaio (braze-on) oppure con un collarino intorno al tubo sella (clamp-on).

Molti telai in acciaio più datati hanno un tubo sella con diametro di 28,6 mm, mentre i collarini moderni sono spesso disponibili da 31,8 o 34,9 mm. Riduzioni e spessori consentono spesso di combinare deragliatori anteriori moderni con tubi più stretti.

Se il telaio ha un attacco braze-on, normalmente scegli un deragliatore anteriore progettato per questo tipo di attacco.

Se invece trasformi la bicicletta in una configurazione 1x, il deragliatore anteriore scompare naturalmente del tutto, ma il controllo della linea catena diventa ancora più importante.

11. Freni: reach, attacchi e tiraggio del cavo

Questa è una delle insidie classiche quando si modernizza una bicicletta più datata. Il fatto che un freno possa essere avvitato al telaio non significa automaticamente che l'intero sistema frenante sia compatibile.

Se passi dai cantilever ai V-brake su una vecchia MTB, quindi, non devi controllare soltanto i bracci del freno, ma anche le leve del freno.

Lo stesso principio vale quando si combinano vecchie pinze freno con leve da strada più recenti: generazioni diverse possono utilizzare diversi rapporti di tiraggio e di leva del cavo.

Se il telaio o la forcella non dispongono di appositi attacchi per freni a disco, non devi presumere che la bici possa essere convertita ai freni a disco. In molti progetti restomod, un sistema cantilever o V-brake ben funzionante è sia più semplice sia più logico.

12. 1" o 1 1/8" – serie sterzo, forcella e attacco manubrio

Molte bici da corsa più vecchie e le prime MTB utilizzano una serie sterzo filettata da 1" insieme a un attacco manubrio a pipa inserito nel cannotto della forcella.

Le MTB successive e le bici più moderne utilizzano generalmente un sistema senza filettatura/Ahead, spesso con un cannotto della forcella da 1 1/8".

Se vuoi mantenere una vecchia forcella da 1" ma utilizzare un attacco manubrio moderno, esistono adattatori per attacco a pipa che si montano nel cannotto della forcella e offrono un fissaggio per un moderno attacco Ahead.

Importante: Un adattatore di questo tipo non converte la serie sterzo o la forcella a 1 1/8". La bici mantiene un sistema filettato da 1" – l’adattatore modifica soltanto il modo in cui viene montato l’attacco manubrio.

Un’altra opzione è mantenere un classico attacco manubrio a pipa. Esistono modelli che combinano un fissaggio classico con manubri più moderni.

Su una MTB retro, un manubrio riser o alt-bar più largo può cambiare radicalmente il carattere della bici, ma controlla il diametro di serraggio dell’attacco manubrio prima di ordinare un nuovo manubrio.

13. Misura delle ruote e pneumatici: 26", 27", 700C e spazio libero effettivo

La misura delle ruote è una delle cose che dovresti sempre identificare prima di iniziare ad acquistare pneumatici, ruote o freni per una bici più vecchia.

Molte MTB classiche utilizzano quella che normalmente viene chiamata 26", che nel mountain bike di solito significa ETRTO/ISO 559 mm. Tuttavia, 26" non è uno standard univoco: storicamente diversi diametri di cerchio incompatibili sono stati chiamati 26". Controlla quindi sempre la misura ETRTO sul pneumatico o sul cerchio.

Sulle bici da corsa più vecchie puoi inoltre trovare 27" / 630 mm, mentre le ruote da strada più moderne sono normalmente 700C / 622 mm. Non hanno la stessa misura, anche se a prima vista la differenza può sembrare minima.

Se l’obiettivo è rendere più utilizzabile una vecchia bici da corsa, MTB o da turismo, una coppia di buoni pneumatici moderni può essere uno degli aggiornamenti che fanno la maggiore differenza pratica.

• Diametro ETRTO/ISO del cerchio e del pneumatico.
• Spazio libero sotto i freni.
• La distanza tra i foderi posteriori orizzontali.
• La testa della forcella e i foderi della forcella.
• Spazio libero rispetto al tubo sella e al ponticello del freno.

Non basarti soltanto sulla larghezza dichiarata del pneumatico. La larghezza effettiva dipende anche dalla larghezza interna del cerchio e dalla struttura del pneumatico.

Quanto deve diventare moderna, in realtà, la bicicletta?

È facile fissarsi sull’idea che l’ultima trasmissione a 11 o 12 velocità sia automaticamente il miglior aggiornamento. Non è necessariamente così.

Per il pendolarismo, il cicloturismo, le MTB retrò e il normale ciclismo su strada, una trasmissione a 9 o 10 velocità ben funzionante può essere una scelta eccellente. I ricambi sono spesso più economici, i sistemi sono relativamente semplici da sottoporre a manutenzione e le parti soggette a usura sono facilmente reperibili.

Allo stesso modo, una vecchia MTB non ha bisogno di freni a disco, standard moderni per le ruote e l’ultimo gruppo a 12 velocità per diventare una bicicletta straordinaria. Un paio di buoni pneumatici, cuscinetti in ottime condizioni, rapporti adeguati, un manubrio nuovo e freni perfettamente funzionanti possono trasformare completamente la bicicletta.

Un mozzo di qualità, una buona guarnitura o una serie sterzo ben costruita non diventano scadenti solo perché esiste uno standard più recente.

L’obiettivo non deve essere rendere una vecchia bicicletta il più moderna possibile. L’obiettivo è costruire una bicicletta migliore per l’uso che ne farai realmente.

A volte la soluzione migliore è una combinazione di componenti prodotti a 20 o 30 anni di distanza. Fa parte del fascino di una buona trasformazione restomod, ed è uno dei motivi per cui una bicicletta di qualità più vecchia può ancora valere ampiamente l’investimento.

Non sei sicuro di cosa sia compatibile?

Lavoriamo ogni giorno con biciclette moderne, standard più vecchi, MTB retrò e biciclette custom nel nostro negozio e laboratorio a Södermalm, Stoccolma. Hai un telaio o una bicicletta più vecchi che vuoi modificare? Inviaci pure alcune foto, indica quali componenti sono montati attualmente e cosa vuoi ottenere. Spesso bastano alcune foto e un paio di misure per trovare una soluzione sensata.